Göra ett par Audiostrobe-kompatibel LED glasögon för användning med hjärnvågorna övningsprovet program (1 / 10 steg)

Steg 1: Lite bakgrund info

Efter gräva runt på Internet, jag hittade en Schematisk beskrivning med en krets att avkoda Audiostrobe signaler. Jag kommer inte att skicka det här eftersom jag inte gick att kontakta MagicJim, författaren, för att få tillstånd. Jag bygger min krets på att en; men eftersom han använde helt enkelt exempel kretsen ingår i LM567 databladet, är jag ganska bekväm att jag inte gör intrång på upphovsrätten genom att publicera detta.

Audiostrobe fungerar genom att koda en hög frekvens (19200hz, tydligen) signalen i ljudströmmen. De flesta människor inte kan höra det, men en ton dekodern kan upptäcka signalen och använda makt till lysdioderna när det är närvarande. Jag är inte säker på om de kommersiella avkodarna är detta enkla; kanske finns det ytterligare data skickas med bäcken, kanske som en seriell datalinje, endast i ljud. Jag blev positivt överraskad att ta reda på att vissa program har ljusstyrka byggdes, och det fungerar med denna krets. Efter att ha läst ton dekodern datablad, är jag aningslös om varför. Dekodern är en enkel switch; om tonen är närvarande, ansluter den lysdioderna till marken, med någon ström eller spänning reglering. Det enda jag kan tänka på är att programvaran använder PWM för att driva lysdioderna. I alla fall fungerar denna krets.

MagicJim kommenterade att du behöver två kretsar, en för varje öga. Även om olika auditiva stimuli fungerar bra, som i binaural beats och andra tekniker som behandlar de två halvklot av hjärnan, har jag sett inga studier som visar någon fördel att separera stimuli för vänster och höger öga. I alla fall, var jag mer intresserad av att ha valbara LED banker än att se hur stor en migrän kunde jag ge mig själv genom att stimulera varje öga separat, så båda ögonen synkroniseras.

Dekoder enheten körs bort av ett 9V batteri. På grund av ineffektiviteten i linjära spänningsregulatorer, kombinerat med låg kapacitet av 9V batterier, jag förväntar mig inte batteritiden vara fenomenal. Jag planerade ursprungligen att använda den MintyBoost kretsen för att driva det från två AA-batterier. Jag hade inte delar å, men, och jag känner mig inte som väntar på delar att anländer. Jag har inte använt enheten tillräckligt länge för att få några riktiga batteri livdata, och i alla fall, jag har använt gamla batterier som jag hade efter byte de i min Rökdetektorer, så det inte skulle vara korrekt ändå. Om det visar sig att batteritiden suger, jag kan omforma kretsen för att inkludera MintyBoost.

Jag har gjort några ändringar i den ursprungliga kretsen. Jag la några rippel dammskydd till 7805. De är förmodligen onödigt eftersom vi använder ett batteri. Jag hade planerat att ha en DC jack med kontakter som bröt när en stickpropp. Så det skulle köras på batterier tills du kopplat in en källa, då skulle det automatiskt växla till matarledningen. Jag skrotade som eftersom det fanns för många kablar går in i enheten som det var. Om du inte råkar ha dem till hands, bör du kunna lämna C6 och C7 ut utan några problem.

Jag lade också till en diod som skyddar mot att infoga batteriet felaktigt. Jag placerade en SPST switch för makt, och en SPDT switch att välja mellan utdatarader. Jag lade också till en Strömindikator LED och tillhörande motstånd. Om du inte vill indikatorn, kan LED1 och R3 säkert lämnas.

Sund och signal input levereras av en hane-hane ljudkabel. Denna kabel kan vara ansluten till du datorns ljudkort om du använder övningsprovet programvara, CD-spelaren om du använder kommersiella CD-skivor, eller produktionen av en ljus- och maskin. Jag har använt det med flera olika övningsprovet programvarupaket, och det fungerade med dem alla, men jag har inte provat det med CD-skivor eller l & s maskiner. Jag skulle vara villig att satsa det fungerar med CD-skivor, Hemisync till exempel, men jag kan inte lova något. L & S maskiner, å andra sidan, är diffust. Om de ut en mosse standard Audiostrobe signal, bör det fungera bra. Men om de använder några specialfunktioner, de fungerar inte.

Kabeln för glasen är en standard audio kabel med en 3,5 mm stereokontakt. Du kan antingen skär man bort av ett par hörlurar eller skära ena änden av en hane-hane patch-kabel. Jag skulle rekommendera patch-kabeln, eftersom de tenderar att vara lite beefier och kan hantera lite mer missbruk.

Det finns ett hörlursuttag ingår i enheten. De flesta övningsprovet programvara och CD-skivor kräver att du bär hörlurar, snarare än högtalarna, medan du använder dem. Jag hade ursprungligen tänkt att bara använda en extern kabel splitter, men beslutade att sannolikheten för mig att förlora det och att inte kunna använda enheten var tillräckligt stor för att motivera extra $.50 kostnaden för en extra stereo jack.

Istället för att använda ett 9V batteri snap connector, La jag några våren kontakter. Jag har alltid hatat snapin-kontakter, och jag har brutit en hel del genom åren. Tyvärr kunde inte jag hitta någon uppoffrande elektronik som var villiga att ge upp sina kontakter, så jag fick improvisera. Se steg 4 för mer information.

Det finns många konstruktionsfel i min enhet. De faktiska glasögon, till exempel byggdes medan jag hade Magicjim's circuit breadboarded, innan jag började att göra ändringar. Jag placerade en uppsättning av lysdioder på glasögonen, fast dem och expoxied allt på plats, samtidigt tänka hur bra det skulle vara om jag skulle kunna sticka en andra uppsättning av lysdioder på glasögonen. Nej, tänkte jag, jag vill inte en extra tråd dinglar. Det var inte förrän ungefär tolv sekunder efter epoxin slutat bota att slutligen slog det mig att jag kunde använt andra signal kabeln att driva en andra uppsättning av lysdioder och använda en SPDT växla för att välja vilket som ska användas. Denna förändring gjorde det i kretsen, men jag har inte byggt ett par nya glasögon ännu.

Det finns flera liknande förändringar som kan göras för att göra denna enhet bättre, men jag ska byggandet av projektet som jag har gjort deti detalj. Jag vet att enheten jag byggt fungerar, men jag kan inte garantera några förändringar jag föreslår inte kommer att bryta den. Dessutom, genom att peka ut problem som uppstått för mig kan jag spara någon annan någon sorg. I slutet av den instructable, föreslår jag att alla förändringar som jag känner är nödvändigt.

Jag tänker inte gå in i olidlig detalj i vissa områden som redan omfattas väl av andra instructables. Jag kommer inte att tala om etsning PCB, till exempel eftersom det finns många instructables beskriver just detta. Inte heller kommer jag att gå in i extrem detalj på saker som Borra hålen för din-uttag och whatnot. Detta är i grunden bara konturerna av vad jag gjorde, vad som gick fel och vad jag skulle ändra så att någon annan kan göra ett bättre jobb deras första gången än jag gjorde.

Jag bör påpeka att jag är inte en ingenjör, inte heller vet jag något om elektronik (ett faktum som sannolikt kommer att bli smärtsamt klart inom kort). Jag vet ingenting om ljud, heller, så jag gör inga anspråk om säkerheten i high-end ljud-medan du använder detta. Det finns inga förstärkare i denna krets, och jag har ingen aning hur mycket av ett avlopp det förlägger på signalen. Det är möjligt det kan orsaka en impedans obalans, och i så fall din utrustning kan vara toast. Dessutom, finns det ingen linje isolering mellan banan och signal ingång. Du är att placera en elektrisk krets i en metallåda och ansluta den till datorn. Om du var slarvig, kommer du att ha en dålig dag. Du har blivit varnad. Om något dåligt händer, är det inte mitt problem. Inte bygga denna krets om du inte kan ta ansvar för vad som kan hända. Det förfärliga varning åt sidan, jag har använt den i flera veckor nu, med två datorer och cd-spelare, och har inte haft några problem.

Åh, och för Guds skull, om du har epilepsi eller någon liknande ljus-inducerad störning, inte bygga en freaking maskin avsedd att puls ljus och sedan försöka stämma mig, okej?