3D-tryckt bild kopia bifogad fil (4 / 4 steg)

Steg 4: Med hjälp av DupliHood

Det verkar ganska enkelt att använda din 3D-tryckt DupliHood: lägga den på ditt objektiv, kontrollera att Maskeringen är linje, infoga en bild, rikta kameran på en diffus vit ljuskälla och klicka på. Tja, typ av. Här är några detaljer med min Sony A7; liknande tricks tillämpas på många mirrorless eller DSLR kameror:

• Fokus och bländare. Har du gott om tid, så Använd manuell fokus med en förstorad live-vyn eller EVF. Dessutom gör det med linsen på med bländare så att du kan se att hela bilden är kraftigt i fokus. Vilken bländare ska du använda? Använd det minsta f/talet som gör allt för att vara i fokus och får maximal prestanda från din lins, oftast om f/8 (inte f/16 eller högre, de ska bara Visa värre diffraction och damm på sensorn). Ta dig tid med detta eftersom du förmodligen behöver bara göra det en gång för kopiering av många bilder.
• ISO-inställning. Det är ISO limbo tid--hur lågt kan du gå? Bilder kan ha ett överraskande stort dynamiskt omfång, och nästan alla digitalkameror har det dynamiska omfånget inspelade dramatiskt släppa vid högre ISO-tal. Färgåtergivning och buller tenderar också att vara mycket bättre vid lägre ISO-tal.
• Andra kamerainställningar. Låta den shutter hastighet falla där det förmodligen kan, med hjälp av "A"-läge; du behöver inte ens ett stativ för flera andra exponeringar eftersom hela kopia rigg rör sig som en enhet med kameran. Du är förmodligen tänker det är dags att skjuta raw... kanske. De flesta kameror har någon form av skugga förbättring; Sonys DRO fungerar ganska väl och den inbyggda flera skott HDR fungerar ännu bättre. Underexponerade bilder och muterade färgämnen kan dölja detaljerna, och jag har funnit att en 6,0 Ev HDR JPEG drar ut märkbart mer än jag kan få från en enda raw. Oroa dig inte om att få det konstgjorda HDR titt--om din bild inte har den nya, den HDR kopian kommer inte heller. Naturligtvis använder kameran jpeg begränsar postprocessing, så ska du också få kamerans färgbalans stänga (kanske via egen vitbalans) och att använda Adobe RGB stället sRGB om du fortfarande behöver göra betydande efterbehandling av färger.

När det gäller postprocessing, Tja, är här två förslag:

• Ektachromes tenderar att förlora cyan. I din favorit bildredigerare, en bra start individuellt Automatisk horisontering, R, G och B-kanaler, leka med gamma på varje (mestadels, vänd ner R gamma), och sedan kanske slår mättnad lite. Särskilt exemplet här var inte så illa, gjorde så helt enkelt ställa in vitbalansen det mesta av arbetet. Du kan förmodligen göra mycket bättre i allmänhet med mer komplexa färg tweaking, och kanske skärpa och spannmål minskning, men mest fancy manipulation kan manus och tillämpas automatiskt på en massa liknande bilder.
• Din bild redaktör "läka urval" verktyg är i allmänhet rätt sätt att ta bort lokaliserade bild defekter (damm, smuts, etc.), men det kan ta lång tid att markera alla av dem för hand. Ibland kan du få de flesta av dem genom att välja färg på en (nära svart), växande markeringen några pixlar och manuellt subtrahera de (relativt få och stora) icke-defekt områdena från markering. Det är också observerats att de flesta brister gör bilden mörkare, så median filtrering och sedan kombinera lager med "endast ljusare" kan ta ut en massa minsta varumärkena utan att förstöra för mycket detaljer - ofta tillräckligt bra för saker som himlen.

Allt detta tror, jag jag har fått med min DupliHood är ganska spektakulär. Jag använder fortfarande min Nikon CoolScan 9000 för de mest kritiska bilderna--de där jag ska låta det ta en timme eller mer provtagning för att få den ultimata kvaliteten-- men snabbis kopiorna från min A7 med denna rigg är chockerande nära i kvaliteten. Så, om du inte råkar spendera tusentals dollar på en Nikon CoolScan 9000 tillbaka när de var fortfarande tillgängliga, nu har du ett bra alternativ... :-)