Från 3D till verklighet - att göra en kåda skulptur från en CG karaktär (6 / 14 steg)

Steg 6: Molding bålen

Torsoen av denna modell var en utmaning - det är stort och det är full av platser att fånga luften - platser där jag inte ville sätta ventiler eftersom jag senare skulle ha att skära de delarna av och riskerar att göra en röra av några av kurvorna av modellen. Jag tänkte på det en stund och insåg att om jag skakade formen när det var ca 2/3 fullt att låta någon instängd luft ut, sedan följde genom att fylla formen helt, jag kan nog komma undan med en glutenintolerans placeras i ett område som inte skulle vara så kritisk shape-wise under monteringen. Glutenintolerans slutade peta ut en sida av mögel (vanligtvis glutenintolerans går längs sömmen av mögel) - vilket är OK eftersom det inte "låser" gjutning på plats. Ibland måste man göra saker lite annorlunda ;)

Några anteckningar om silikon:

Flytande silikon varierar i viskositet från ganska tunt, till mycket tjock. Om du inte har vakuum utrustning, kommer du att vilja använda så tunna material som du kan som fortfarande uppfyller dina behov. Viskositeten hos det flytande silikonet är mått i enheten kallas poise och anges med ett nummer följt av "cps" (centipoise). Ju högre håll nummer, desto tjockare material och den svårare att avlufta - så detta i åtanke när du väljer vad du vill använda. Än en gång dra nytta av experterna på din leverantör av Val - de behandlar det här hela dagen. ;) Mindre trögflytande silikon kommer att blanda lättare, häll lättare, fälla färre och mindre bubblor och avlufta på egen hand lättare. Nackdelen med dem är (i allmänhet) att de inte gör lika hållbart en mögel.

Härdad silikon "hårdhet" mäts på en hårdhet och representerade på "Shore A" skala - så vanligt ser ut ungefär som "Shore 20A" där "20" representerar hårdheten av härdade material. Ju högre siffra, desto svårare kommer silikonet att bota. En mögelsvamp gjorda av silikon som har en hög Shore A rating är svårare att deformera oavsiktligt när fastspänning och tenderar att vara lite trevligare att arbeta med när det är gjorts. Om, dock skulle jag göra en "mor mögel" typ mögel, skulle jag förmodligen använda en av de mjukare silikoner i 30A och under intervall. Mer på hårdhet här.

För detta projekt använde jag en produkt från Shin-Etsu (KE-1300T) - en tydlig silikon som botade till hårdhet Shore-A 40 (ungefär lika hårt som en enda löparskor). Det här är tjock - tror "kall honung" och du har en idé - bara blanda i katalysatorn var en träning av sig själv - lol. Som ni kan se några av mina "misstag" - underlåta att avlufta detta silikon på lämpligt sätt kommer att resultera i dålig kvalitet formar - men sedan rätt avgasning kommer att ge mycket solid formar som kan ta mycket av missbruk.

Från Shin Etsu databladet:

För att eliminera håligheter inom gummi innan botemedel, måste air anhållna under blandning cykel tas bort. För att åstadkomma detta, placera blandningen under vakuum 28-29 tum av vakuum. Som fullt vakuum används, materialet kommer "skumma" och expandera ca 4 gånger sin ursprungliga volym (lies!-Expansion kan vara mycket mer ~ Joe), krön, och så småningom avta tillbaka till sin ursprungliga nivå. (En filmdragering längs behållaren sidorna bör tydligt ovanför den ursprungliga volymen.) Deairation cykeln är komplett ca 10 minuter efter de skummande upphör. Behållarens storlek används bör otillräcklig för deairing blandningen, får dammsuga brytas under drift att minska bubbla bildandet. För att ta bort luft utan att använda ett vakuumsystem, placera blandningen i en frys över natten. Silikonet kommer bo flytande men inte kommer att reagera för att bota. Luftbubblorna kommer att långsamt stiga till ytan.

Jag aldrig provat metoden frys så jag inte kan gå i god för det är effekt. Vad jag kan garantera är att med avgasad silikon, några bubblor infördes under en Häll skulle stiga ända till toppen och med otillräckligt avgasad silikon, bubblorna skulle bara "hänga" i suspension och inte flytta - jag har ingen aning varför.

Se till att lämna gott om "utrymme" i din mögel hinder om du planerar att avlufta din silikon i formen-det kommer inte att skumma upp så mycket som det gjorde om du lufta det innan du häller det, men det * kommer * skum – så var noga med att vara barnvakt den medan du avlufta den för att förhindra skumbildning ur formen (fråga mig inte hur jag vet...) Efter experimentera med båda metoderna, fann jag att jag föredrog att avlufta silikon i en större behållare och häll det i stället för att göra det i formen.

När avgasning silikon, inte lämna den obevakad – även för några sekunder. Det kommer att expandera till många gånger är det flytande volym – minst 3 till 5 gånger och förmodligen mer. Dessutom behöver du en nästan perfekt vakuum för att avlufta effektivt - vilket innebär en hög kvalitet vakuumpump - en VVS evakuering pump kommer inte att klippa den.

Det tar ca 10 minuter till de gas silikon – ibland mer, ibland mindre - du vet att du är klar när den stoppar skumning under vakuum. Skönheten av genomskinlig silikon är att du kan se bubblor. Skillnaden mellan * avgasning * och bara * skumbildning upp * lite (vacuum-wise) är mycket liten. Om din vakuumpump och kammaren inte kan "koka" vatten, kommer du inte att kunna effektivt lufta mycket tjockt silikon, och endast delvis avlufta den tunna saker. Dessutom håller på att avgasning, du kan dra en vakuum, vänta på bubblande för att bromsa – sedan POP vakuum för att spränga yta bubblor – sedan dra vakuum, väntan på skumbildning för att sakta ner, sedan POP dammsuga igen-det gör ungefär 3 gånger, ca 3 minuter ifrån varandra.

(ZIP-filen i slutet av detta steg är en video av de Gasa processen).

Tips: Jag hittade att sätta hällde mögel i direkt solljus verkligen rusade upp dem med silikon (som kan ta flera timmar) och hade också fördelen av att göra bubblor stiga mycket snabbare också.

På formar:

Det är värt att nämna igen - men detailing clay kanten – där den korsar modellen – är mycket, mycket viktigt. Detta blir raden sära på du modell. Det är också avgörande för att rengöra alla överflödig lera av modellen – annars blir del av mögel, och därefter varje gjutning du gör. Jag använder en "Lecron" carver och andra tandtekniskt laboratorium verktyg – de verkar fungera bäst för städa upp detta område i modellen, och de är ganska billig. Det är också viktigt att göra "kanten" runt modellen så smidigt som möjligt – detta kommer att hjälpa se till att dina formar är lättare att rengöra, och försegla mer effektivt.

Silikon fastnar inte mycket av något - än sig själv och vissa porösa ytor - så du måste se till att när du hälla din mögel halvor du använda en adekvat sära sammansatta när hälla silikon till silikon (du inte behöver sära förening när hälla silikon mot lera - utom på mögel barriären). En billig blandning jag hittat som fungerat är mycket väl nafta och vaselin. Blanda ca 1 del vaselin med cirka 2 delar av NAFTA (lösningsmedel) och måla det på med en pensel. Nafta blinkar"" bort lämnar ett riktigt fina lager vaselin. Kom ihåg att belägga insidan väggarna i din mögel hinder när du hälla din silikon! Medan det inte kommer att vara omöjligt att få papp från silikon, gör PITA faktorn att du ihåg att göra det nästa gång ;)

Gjutning harts:

Precis som med silikon, är gjutning hartser rankade för viskositet och hårdhet - samt brukstid, gel tid, och hur lång tid tills helt botade. De är rankade på samma viskositet (cps) skala som silikon, men de är allmänt betyg på Shore D hårdhet skala i stället för Shore A skalan. Jag valde svårare harts för små och tunna delar - särskilt svärdet - eftersom mjukare harts har en tendens att sloka över tiden. Hårdare kådan är mer sprött så det kan vara svårare att forma de delar gjutna med det - men på vissa delar (tunna, inte-stöttat delar) det vettigt att använda den.

Ett varningens ord: Kådan blir mycket varmt, mycket snabbt, när det härdning. Underskatta inte hur varmt det kan bli (180 + F är typiskt) - så var försiktig när du arbetar runt den. Dessutom, får formar och alla behållare som används för att blanda varm också. Kådan allmänhet kommer inte att värma upp tills det börjar gel, men alltid ha i åtanke hur mycket tid du har innan det börjar att "sparka" - du inte vill att hålla på till en blandande plastmugg full av harts när det börjar gå molnigt ;)

För att följa upp den kommentar som harts kommer att värma upp mögel - inse att en varm mögel- eller varmt väder - kommer att orsaka din harts att sparka ännu snabbare. Det är en bra idé att låt formarna svalna mellan gjutgods, och vara medvetna om att varma vädret kommer att förkorta ditt arbete fönster.

När du förbereder en form för gjutning, ska du kontrollera att den är cool, ren och torr (vatten + kåda = skum). Använda en god kvalitet silikonbaserat, spraya på avskeds-förening att mildra avlägsnande av din färdiga detaljen. Avskeds förening också minskar ytspänningen mellan mögel och harts (färre bubblor och bättre penetration i detaljområden) och förlänger livslängden på din mögel. Du kommer förmodligen vill använda sära förening före varje gjutning - men du måste avgöra som (kådan kommer att komma ut utan att det - men det kommer att minska livet av mögel).

Ett stort misstag: Vid ett tillfälle, jag har inte gjort någon gjutgods för ett par veckor och när jag gick tillbaka för att göra några mer gjutgods jag misslyckats med att skaka upp A och B delar av kådan innan mätning/blanda dem. Det fanns ingen uppenbar lösa eller stratifiering i behållare, så det inte slår mig som de behövde för att skakas. Blanda dessa delar tillsammans resulterade i kåda som inte bota helt i mögel - lämnar efter sig en röra som var * himla * svårt att rensa upp. Jag kom mycket nära gungade mögel och att göra en ny. Så lärdomen att gå därifrån med är att ** alltid skaka dina harts komponenter - även om det endast har en dag eller två sedan du gjorde en gjutning **.

Processen för gjutning:

Förberedelser:

• Mögel är ren, torr, sval, besprutas med sära förening
• Mögel halvor spänns fast tillsammans
• Delarna A och B av kådan skakas ordentligt
• Två koppar anges - dessa koppar har märken på sidan som visar halva den volym som behövs för att fylla denna särskilda mögel
• En tredje behållare är närvarande för blandning av harts - gör du så att du kan återanvända de koppar som du använder för att mäta (markera dem A och B att hålla den rak vilken komponent går där).
• En rörpinne och hushållspapper har rätt till hands
• En timer är inställd den gel tid av kådan och sätta i vanlig syn
• Luftkompressor är fulladdat och tryck linjen är hooked på trycket potten locket.

Sätt igång och fyll kopparna till deras respektive markerar.

I ett väl ventilerat utrymme, kommer att samtidigt bär skyddsglasögon, handskar och gamla kläder, du göra nästa steg i 3 minuter eller mindre (förutsatt att en 3-minuters gel tid):

1. Häll de två kopparna vätska i blandning badkar - hit startknappen timern.
2. Mycket grundligt över nästa 45-60 sekunder, grundligt blanda harts delar med blandning pinnar och se till att skrapa i sidor och botten av behållaren.
3. På 1 minut varumärket, börja hälla kådan i formen att låta strömmen slog sidan av formen så att det fyller längs väggarna och inte "splash" och gör bubblor. Rock mögel som krävs för att släppa så mycket instängd luft som möjligt.
4. På 2 minuter varumärket, noggrant placera fyllda mögel i tryck kammare, ange locket på plats och försiktigt börja dra åt klämmorna - förhoppningsvis detta tar bara ca 20 sekunder.
5. Så snart klämmorna är snäva, öppna tryck ventilen på trycket potten och titta på en manometer - när den når 80 PSI, stänga tryckventil.

Vid denna punkt, kan du gå bort till 20-30 minuter och ta en paus. När du är redo, släppa tryckventil på trycket potten och blöda ut trycket långsamt - är ganska högt, så du kanske vill bära öronproppar. När trycket har blödde off, ta bort locket, ta bort din mögel och demold din del. Låt delen och mögel cool någonstans ostört. Tunna delar bör stödjas samtidigt helt bota så att de slapp. Använd inte mögel igen tills det kyls av - eller du kanske har harts bota i det mycket snabbare än du väntat. När formen är cool, ren den, inspektera det och redo att göra det igen ;)