Fullt fungerande LEGO trafik signallampa (2 / 4 steg)

Steg 2: Elarbeten

Den elektriska delen kan verka ganska knepigt att någon med liten eller ingen elektrisk kunniga, men om följt korrekt är det en barnlek. Till skillnad från den fysiska LEGO del som var tänkt att tjäna som ett allmänt förslag, måste den elektriska delen däremot följa just för att upprätthålla funktion och säkerhet. Den schematiska du ser är ett diagram som en guide om du tänker använda min exakta trafikljus storlek och funktionalitet, som använder specifika glödlampa typer, wire typer, switch, ineffekt och mikrochip controller som avses i de ovannämnda resurserna på första sidan. Igen, jag valde en specifik modell av trafikljus kontrollmodul från en leksak järnväg; Om du är ganska skicklig med mikrochips och elektronik, Använd gärna din egen improviserade system, till exempel en Arduino krets och kanske en serie av relä växlar, timers och lysdioder för en jaga ljus effekt. Du kan även hacka sönder en jul ljus om du behaga--och om du vet vad du gör! I själva verket innan när jag köpte den trafik signal controller, var min ursprungliga idé att ta isär en jul ljus set och använda sin mekanism för timer.

Om du har köpt DC mikrochip controller från Jalk elektronik som jag gjorde, har de fyra hörnen av mikrochip hål i dem som passa väl runt LEGO barer/pins. Bara Skjut mikrochip på plats fyra Technic stift ligger på botten av dörren, förutsatt att du har fördelade hål ordentligt. LEGO kottarna är sedan att gå över toppen av fyra stiften att hålla mikrochip på plats. Varje lampa bas skall hållas på plats av Technic stiften i mitten av dörrarna. Hänvisa till min Principschema för lödning/crimp-kablarna på plats: till exempel gröna lampan basen bör ha en tråd skruvas direkt i gröna terminal, samtidigt som dess andra tråd ansluten till de två andra lampfattningar via ring/spade terminaler-- och slutligen ansluten till kommandot tråd, som går in kommandot skruv terminal. Röda lampan uttaget är högt upp och kan behöva några speciella lödning/krusa för att förlänga dess sladdar att mikrochip och kommandoraden.

Högsta växeln bör ha två sladdar fäst vid den: man ska gå direkt till input terminal, medan den andra ska anslutas till en split sladd från DC adapter - och slutligen den andra kabeln från split DC adaptern går in i den andra makt-ingång. Om det görs ordentligt, har du framgångsrikt gjort en komplett krets med en paus övergång till ström på/av, och med en DC-adapter för makt. DC trådarna från AC-adaptern är polariserad och måste skruvas in korrekt sidorna av kraften terminal. Om du har sammanställt allt ordentligt och få någon makt, ta bort två kabeländarna och byta sina positioner. Som en tumregel, innan du installerar detta mikrochip i projektet LEGO alltid testa sin funktionalitet och terminaler först; testa din AC-adapter kablar i det mikrochip plintar, och kom ihåg vilken polariserade tråd går i rätt skruv terminalen.

Om du har köpt samma exakta signal kontroll chip som jag har, ser du en grå urtavla i det nedre vänstra hörnet: detta är den varvtalsreglering för hur länge du vill hålla de gröna/röda lamporna på. Gult ljus kontroll på detta viss mikrochip regleras av två olika moduler på kretskortet (Läs om detta i manualen ingår i ditt kit). Realistiskt, röd/grön belysningen är på exakt samtidigt, medan den gula lampan varar bara några sekunder: det skulle inte göra en jävla mycket vettigt att ha alla lampor lyser för samma exakta längd (gula lampor är bara några sekunder)! Också i modell mikrochip utgång controller jag har köpt, varje port (grön, gul, röd) har en maximal strömstyrka rating 500mA och en maximal spänning produktionen betyget 12-24VDC. Att om du kopierar detta schema, vänligen se till att välja den specifika lampor som jag har använt, som är låg spänning ledde lökar med enbart strömstyrka betyget 250mA. Använd inte 120VAC lökar för denna särskilda kontroller; företaget tillhandahåller en AC version för lite mer pengar, som kan stödja större lökar upp till 400 watt per kanal. Igen, jag valde den DC-versionen så att min trafikljus kan enkelt konverteras för att bli bärbara och köra på batterier om behöver vara, också eftersom det är lite mindre än AC modell, och så att jag kan använda små LED-strålkastare jämfört med glödlampor. AC version rekommenderas för större projekt med större lökar-- och inte ett trafikljus gjord av LEGO tegelstenar kan smälta om värmas upp!

Observera när du väljer Jalks DC trafikljus controller: även om hela kretskortet kan tolerera en 500mA belastning, det är avsett för modelljärnväg som använder små lysdioder för signalljus - därför den förmonterade modellen av den här domänkontrollanten innehåller två extra motstånd installerat för att kunna upprätthålla reglerade elektriska flöde till små lysdioderna--som betydligt Kastrater effekten av en större lampa (LED eller glödlampa). För att få din stora lampor att lysa i deras sanna utgång, måste du ta bort R24 och R23 motstånd från den övre och nedre högra sidan av mikrochip (se diagrammet). Helt enkelt bort två brun/svart/röd/guld motstånden, sedan kort anslutningen tillsammans med en liten bit av bygel tråd, helst en högre mätare som 22 eller 20. Om du beställer den förmonterade versionen av DC trafikledaren och lämna två motstånden i deras ställe, och sedan slutligen kopiera min lampa Schematisk, kommer att ditt ljus skina tråkig. De särskilda lampor jag använt är över 300 lumen med en mA betyg runt 280-300, men med två resistorer verkar vara betydligt mindre ljus - så svag att de yttre transparenta LEGO plattorna knappt kommer att lysa. Om du köper i gör det själv kit för den här domänkontrollanten från Jalk, se till att utelämna R23 och R24 motstånden och istället jumper två hål (x2) med en tunn bit tråd. Men oavsett storlek ljus du väljer för dina tre lampor, du inte kan överskrida spänning/strömstyrkan. Du måste välja lökar som är större än 5 watt (~ 400mA) och med en spänning som inte överstiger 24VDC. Något större kommer helt enkelt inte lysa upp ditt projekt alls, eller värre stek kretsar.