Hur du tar silhuetter (2 / 6 steg)

Steg 2: Installera din kamera

Om du har en kamera med möjlighet att manuellt läge hoppa över denna punkt om inte, kommer jag att förklara ett snabbt och enkelt sätt att uppnå detta skott. Kameran eller telefon kommer att kämpa desperat mot oss och försöka att inte exponera en siluett bild. Dessa kameror är programmerade att testa ljuset och sedan använda allt dess har för att skapa en perfekt exponerade bilden med en blixt eller en hög iso (som vi inte vill för detta.) Så för att lura kameran, rikta den direkt mot ljuskällan, håll ned avtryckaren halvvägs som du vill att fokusera kameran och det ska ta en sista ljus läsning innan det utsätter det. När det har mätt ljuset, komponera din bild och tryck på avtryckaren ner resten av vägen. Jag har använt detta förut och det fungerar bra, förutom silhuetten är lite ur fokus eftersom när du mäter ljuset, du också fokusera det. Thats det enda sättet jag har hittat att fungera hyfsat hittills, men vänligen experimentera och låt mig veta vad du hittar.

De flesta kameror som standard inställda på whats kallas "evaluerande ljusmätning" vilket betyder, inbyggda ljusmätaren mäter ljuset från hela scenen till och ge dig en genomsnittliga mått på ljuset så du får en genomsnittlig exponering (för att undvika Silhouetting). Detta fungerar bra i de flesta fall men du behöver att rikta kameran i himlen, ställa in exponering även, sedan föra den tillbaka ner till motivet och ta bilden.

Det andra alternativet är något som kallas spotmätning. Med spotmätning, kameran mäter endast ett mycket litet område av scenen i mitten av ramen (endast mellan 1-5%). Detta gör att du kan få mer specifika avläsningar av ljuset till bättre avslöja silhuetten.

Nu mitt i på den ljusaste delen av himlen och få behandlingen, när du har gjort det ställa in bilden hur du vill att det ska vara och ta den. Beroende på bakgrunden och föremål, kan du använda högsta bländaren du kan utan att offra något bälg 1/60 av en andra om ditt skytte åtgärder. Hög bländare kommer få bladverk och byggnader skarpa, snarare än att ha en suddig letar skugga (om det är vad du har tänkt).

White Balance! Auto är alltid ett alternativ, och fortfarande ger dig bra korrekta färger. Eftersom det inte finns någon "Soluppgång/solnedgång"-läge, måste vi återgå till Kelvin skalan. Jag kommer inte att komma in i hur det fungerar för alla ljus, men om din kamera har alternativet "K" under vitbalans eller "WB," använda den. Färgtemperaturen kommer vi att använda är någonstans mellan 2000 och 3000 som verkligen kommer att öka färgen i solnedgången.

För mer information se: Kelvin skalan webbplats