PET-avskräckande - hålla dem borta från dem som inte begränsar områden (3 / 5 steg)

Steg 3: Montering av elektronik

Det är där du får spela ansluta prickar efter kopplingsschema jag har inkluderat. Det sätt som jag gjorde det fungerar tillsammans - men det finns flera andra sätt som också skulle kunna fungera. Jag först ihop allt på en skärbräda som visas i schematiskt och det fungerade bra. Jag visste att jag skulle använda detta långsiktiga så jag gjorde då saker mer permanent genom att sätta allt på en prototyp styrelse. Med så få anslutning på tavlan jag bara lödda jumper kablar på till göra min anslutningar istället för etsning ett kretskort för bara en en Tidsprojektet.

Schematiskt visar en momentan switch som jag ursprungligen användes och sedan hade en tidsinställd fördröjning i koden när man trycker. Detta fungerade inte väl som jag hittade jag ofta behövs mer tid så jag ändrade till en låst tryckknapp växlar att när tryckte lyser upp en LED att låta mig veta detektorn är i "standby".

1K Ohm motstånd är inte nödvändigt men rekommenderas.

47uF kondensatorn lades efter jag började testa allt. Jag var får slumpmässiga fel då och då och det verkade de hände ofta när lufttank var fullt tryck och luft utbrott var snabba. Tänkte det kan vara nödsänkningssolenoiden Rita spänningen ner nedan vad Arduino gillar, jag kastade i en kondensator jag hade liggandes och problemet var löst! Jag har ingen aning hur man beräknar vad "rätt" storlek kondensatorn ska vara, jag kastade bara i vad jag hade och det fungerar. Vid montering av din styrelse Vänligen notera att en elektrolytisk kondensator måste vara ansluten ordentligt till + och - eller det kommer att steka.

UPPDATERING: Jag skickade ett meddelande uppmuntrar mig att lägga till ett par billiga dioder i kretsen. Tack så mycket för informationen! Jag har uppdaterat den schematiska inklusive 2 dioder - en på reläet och den andra på nödsänkningssolenoiden. Dessa benämns som "Flyback" eller "Snubber" dioder. Dessa dioder eliminera flyback, som är en plötslig spänning toppar över en induktiv belastning när dess matningsspänningen är plötsligt bort. Dessa spikar kommer att förkorta livslängden på reläet och magnetventilen och kan orsaka skador till Arduino. Linjen på en diod betecknar katod eller negativa sidan, som ni kan se i diagrammet du faktiskt lägger dioderna i bakåt. Med dioden i "baklänges" gör det ingenting förrän det finns en spänning spike och sedan det avleder det.

Arduino nano sig körs på 5V och när du programmera den USB-kabel befogenheter det. När du använder externa makt som i detta projekt, Nano har en spänningsregulator och den rekommenderade Vin är 7-12V men allt mellan 6-20V bör fungera okej. Dessa parametrar är varför jag valde en 12V magnetventil.

Jag har läst om folk som har problem med de billiga HC-SR04 ultraljud moduler jag använde i detta projekt. Jag beställde 2 av dem och båda fungerade alldeles utmärkt. Du kan Google massor av enkla projekt för denna modul som du kan använda för att testa det innan du monterar allt. För att fästa ultrasoninc modulen och LED till styrelsen använde jag en gammal Cat 5 kabel och huvudet stift. Som ni kan se på bilderna använder jag också varmt lim för att förstärka elektriska anslutningar.