Star Wars Dining Table (2 / 8 steg)

Steg 2: X Brace Korsningsstycke

X-brace består av tre delar: den övre uppiggande, sub uppiggande och gavlar (sändare).

Sub uppiggande gjordes genom att skära två remsor av 3/4" baltiska birch plywood * 1 1/4" bred av 28 7/32" och skära ett varv gemensamma hack i mitten av båda att sammanfoga dem. Jag använde en 3/4" router lite och en mejsel för att skära skårorna. Radien av gavlar var slipas in sub stärkande slutar ca 1/16" med en spindel sander 2" så att när monterad, ändarna på sub uppiggande kommer kurva till konturen av gavlar.

En anteckning på sub uppiggande: jag försummat att rita sub spant i full sketchup modell av någon anledning. Jag beklagar detta, men förhoppningsvis detta steg kommer att ge dig tillräcklig insikt hur jag byggde den och integrerade det i den översta spant.

På den översta spant. Jag kunde återskapa kontentan av detta steg på jobbet på några skrot 3/4" material och gör det möjligt för mig att ta bilder och ge mer"steg"synsätt, spara för kapning av dado och routning inlaga kanalen. Detta bör göra det lite enklare att återskapa detta avsnitt. Siffror inom parentes (#) betecknar en specifik bild för steg.

Den översta uppiggande gjordes från fyra 3" breda bitar av 3/4" tjocka baltiska birch plywood * på 16 17/32" i längden (jag klippte bitar om 6 tum i storformat på längden). En 3/4" dado sänktes 1/4" djupt ner i mitten av varje längd (1), och sedan ena änden var sneda båda sidor på varje bit. För att skära spetsigt, ställa jag stoppet på chop sågen så att verket skulle fortfarande vara i storformat efter båda sidor var sneda (2). Jag gjorde det första snittet (3), vänt lappa över (4), och sedan cutten andra (5) - lämnar en trevlig, centrerad gerings. Efter spetsigt klipptes, jag mätt i 1 1/2" från långsidan på unmitered slut, och gjorde ett märke (6). Jag drog sedan en linje från detta märke till mitten av den sneda punkten (7). Använder denna centrera fodrar, mätte jag ut 16 17/32" från spetsen av spetsigt, och se till att bränna en tum (8a, 8b). När du bränner en tum (mäta från varumärket 1" i stället för fliken standard av måttbandet), bör mätning läsa på band 1" större än önskad mätning (i detta fall vi mätt till 17 17/32" snarare än 16 17/32" på grund av den tum vi utelämnat). När längden mättes, jag gjorde en markering och skär lappa till slutliga längd (9a, 9b, 9c). Här jag mätt ner mittlinjen 1 1/2" från kortsidan av unmitered slutet och gjorde en markering (10). Jag center stansade där detta märke och centrera fodrar genomskuren (11), och sedan använt en kompass inställd på en 1 1/2" radie för att dra radien (12). Jag grov skär radien på bandsågen (13), och sedan slipas bra till raden på bandslip (14). När radien var gjort, använde jag varumärket center punch som centrum för lightsaber blade posten hålet. Posten hålet borrades ut med en 1 1/4" forstner bit med hjälp av en drill press (15). jag rekommenderar starkt att använda en drill press för någon borrning på detta projekt, som lodrät justering är paramount. Upprepa denna process tre gånger större och du har alla delar för den översta spant.

Del av syftet med x-bracing, estetiskt sett, var att se ut som en Star Wars gångväg. För att åstadkomma detta, beslöt jag att inlaga 1 "x 1/4" x 1/8" vit akrylplast (köpt från Delvies plast i en 12" x 12" ark, 1/8" tjock, färg koden 7328 här) i kanterna, och måla resten svart. I efterhand var detta absolut åsnor. Jag slutade routing en lång kanal "light strip", längd på drygt 1/8" djup och 1/4" bred med hjälp av en dremel router inrättat. Jag limmade sedan ner inläggningen bitar (som jag klippte på bordet såg) i steg om de gick och fyllt i håligheter med en driver baserat trä spackel, slipa den topp av och spola därefter. Om du går den vägen, föreslår jag starkt med en plast auto kropp filler i stället för en trä kitt. Auto kropp filler nubb till sig själv och är formulerad för att fylla stora håligheter. **

Gavlar görs från en 2" furu ädelträ pluggen (köpt från Home Depot här) skuren i fyra 1 1/2" längder. Jag uttråkad en 1 1/4" hål genom centrum på slutet av varje ändlock, med en jigg gjorde jag och en 1 1/4" forstner bit. Jiggen är en 3 1/8" bit av skrot med en 1/8" skära ner mitten om halvvägs. Jag borrade ett hål 2" med en 2" forstner bit (eftersom diametern på slutet mössor är 2") mitt i 1/8" skära. Detta skära fungerar som en klämma när endcap sätts i 2" hålet. Efter hålet borrades, jag ändrade 2" lite till en 1 1/4" lite och placerat 2" endcap i hålet, allt utan att flytta jiggen. Jag spänns jiggen runt endcap genom att klämma sidor med vise, och borrade hål 1 1/4".

Under monteringen arrangeras den översta uppiggande på sub stärkande, sub stärkande att vara limmade i dado. Sub uppiggande hålls i av pin spika in i den genom toppen av den övre spant. Jag försummat att gå parning ytorna i toppen stärkande tillsammans och bara gick varje bit individuellt till sub uppiggande, men jag föreslår starkt att gå parning ytor (sneda ändar) på den översta uppiggande med lim och trä kex om möjligt, samt att sub spant. Gavlar är centrerade så uttråkad hål linjer upp med hål borrade i den översta uppiggande, och sedan limmade och pin spikade in sub uppiggande. Om du slipad ändarna av sub stärkande, bör det bildar till konturen av ändpunkter. Om du klipper dado först som jag gjorde, du kommer att märka att du kan se det på slutet av varje bit efter monteringen. För att fixa detta, kan du göra vad jag gjorde, och putty det efter montering, eller du kan klippa dado med en router och bara stannar på dado där posten hålet kommer att borras.

* Jag slutade göra x stag av 3/4 baltiska Björk ply. Jag rekommenderar inte detta. Jag rekommenderar istället att använda 3/4" MDF eller 3/4" lövträ maple för x stag och förkläden. Plywood kanterna var utsatta på mitt projekt (jag inte hade ännu lärt om kanten banding) och som sådan, kan du se ply kärnan genom färgen. Kanterna kan vara kanten banded, är det lite jobbigt eftersom du behöver kompensera för tjockleken på ränder på alla Bandad kanter. MDF är ett bättre alternativ eftersom det tar färg mycket väl, maskiner mycket smidig och exakt, och kanterna kan vara klar raw. Enda nackdelen är att det sväller lite från blötläggning i paint, men på grund av detta projekt, jag inte ser det som en stor fråga. Som sagt, lövträ maple är förmodligen det bästa alternativet, eftersom det tar färgen lika bra som MDF (på grund av att ha mycket stängt korn), inte svälla från färg och har fördelen att vara mycket stark och tålig, eftersom lönn är mycket svårt. Dess enda nackdelen är att det kan vara grov på verktyg på grund av att vara så svårt, och det kan vara lite dyrare än MDF. MDF och lövträ maple är exceptionell alternativ, måste man bara avgöra vilken använda baserat på vilket är mer kostnadseffektivt och lättare att få. *

** En bättre lösning skulle vara att måla x uppiggande och sedan använda en self självhäftande vit vinylmaterial (hittade här) att skära "lamporna" storlek i modellen och hålla dem på istället. Därifrån kan du ta bort kappa över vinyl. Man bara måste vara säker på att det var inget damm på uppiggande och inga luftbubblor i vinyl.*