Styra en magnetventil med en Arduino (1 / 7 steg)

Steg 1: Backgound information

Jag kommer inte prata (igen) i detaljer av ryggen EMF, varför det är otäck och varför du behöver en svänghjul diod, som jag redan diskuterat som i en annan instructable här. Du behöver att dioden!

Magnetventil: Det är inget annat än en ventil som kontrolleras av en elektromagnet. Det är som reläer och motorer, en induktiv last (aka en IC buster, gå Läs på baksidan EMF om inte det är gjort!). De brukar komma i två smaker: normalt öppen eller normalt sluten. Normalt avser when-there-is-no-current-in-the-solenoid. Om du lägger trycksatt vatten i NC (normalt sluten) magnetventil, kommer vatten att blockeras. Om du makt magneten med den förväntade strömmen / spänning, ventilen öppnas och vattnet kommer att flöda.

INGEN (normalt öppen) är det precis tvärtom.

Nu, detta är inte den enda variabeln. När strömmen flödar i magneten, skapas värme. De flesta magnetventiler är inte för kontinuerlig användning. De måste vila och kyla ner mellan användning eller de kommer att steka. Läsa de små utskrifterna innan de bestämmer sig köpa! Och om du projektet: är du vattna en trädgård en eller två gånger per dag eller du fyller en olympisk simbassäng med en trädgårdsslang?

MOSFET : I ett nötskal, en MOSFET är som en strömbrytare. Du tillämpar vissa spänningen på GATE terminalen och resistansen mellan AVLOPPET och källan kommer att sjunka, vilket gör att mycket av strömmen att passera. Värme kommer att genereras av den lilla (men verkliga) inre motstånd och du kommer att behöva kasta den eller riskerar att smälta din MOSFET. Också, genom design, ingenting att vara perfekt, de är ganska känsliga för statisk elektricitet.

Här använder vi en N-kanal MOSFET, så bli inte förvånad om du ser den ansluten mellan nödsänkningssolenoiden och marken.

Power supply : som ni ser, jag använder bara en 12V bly-syra batteri i detta projekt för att driva både Arduino och nödsänkningssolenoiden. Vanligtvis, är detta inte en bra idé...

Låt mig förklara:

Din Arduino, enligt officiella webbplats, kan hantera 7-20 volt och de rekommenderar 7-12V, förklarar att mer än 12V kan resultera i styrelsen överhettning. Anledningen är att Arduino använder en linjär spänningsregulator som kommer att bli av med den extra spänningen genom att göra lite värme med den. Om du ger 7V 0.5a till en linjär regulator som LM7805, du få 5V och 2Vx0.5A = 1W värme. Om du ger den 12.6V (typisk spänning för ett fulladdat bly-syra batteri), du behöver för att bli av med 3.8W av värme. Och ser du någon kylfläns i styrelsen? Nej? Styrelsen är faktiskt (mycket begränsad) kylflänsen.

Detta är anledningen varför jag använde en 85% effektiv DC-DC buck converter som jag hade tidigare gjort. Eftersom det är ganska ett annat projekt som byggs en växling regulator, kommer jag ge dig två ledtrådar. Den första (inspirationen till mitt egna projekt) var ett projekt som publiceras i nötter och volt i juni 2008 av Jim Stewart. Jag ändrade sin ursprungliga design med hjälp av informationen i den officiella databladet för LM2576. Om du är i en kapplöpning för att byggt en, använda schematiskt på sidan 11 (figur 22) och läsa allt, med extra uppmärksamhet på riktlinjerna som layout, hålla sig till den rekommenderade hårdvaran och det kommer att fungera. Om du inte är bråttom, ska jag försöka publicera en instructable på det när jag är klar med denna vattning sak...