T-gameBoY (3 / 4 steg)

Steg 3: Final version

Jag letade lite ytterligare runt i Google och märkte att ofta fancy och / eller 3d tryckta fall användes. Jag hade något helt annorlunda i mitt sinne. Det var klart jag måste bygga min egna kretskort och ordna en kompakt design.

Skärmen

Man kunde välja mellan 2.8" och 3,2" skärmen speciellt utformad för Raspberry Pi. Jag beställde båda och jämfört fördelarna. Tydligt är större skärm bättre. 3.2" skärmen har samma upplösning som den mindre, men de flesta, om inte alla, gamla spel har utformats med relativt låg upplösning och det är inte ett problem. Den största skillnaden mellan skärmarna är det mekaniska arrangemanget.

2.8" skärmen är limmade med ett band på PCB. Det är inte en perfekt lösning, men det fungerar så länge det inte finns mycket rörelse. Efter några skärmen rotation och ser bandet fick redan lösa. 3.2" skärmen är pre limmade med tjockare dynor. De såg mer solid än bandet, jag var fortfarande inte övertygad med stabilitet.

Efter lite övervägande hur för att montera skärmen i en stabil, jag bestämde mig att lägga ytterligare PCB lager som pressar (försiktigt) skärmen på PCB och fixa det här sättet. Med skärmen 3,2" är det inte möjligt på grund av stiften under skärmen. Således, valet att använda 2.8" skärm. Dessutom kändes det tillräckligt stor för att spela Super Mario.

Mekanisk konstruktion

Jag har inte en 3d-skrivare och jag var mer till att använda normala PCB. Alltså, jag designade spelkonsolen med 3 PCB lager. Det mellersta lagret PCB har nästan alla anslutningar så att släta ytor på de yttre.

Platsen var mycket begränsad och jag hoppades att jag kunde hoppa över GPIO kabeln och göra alla anslutningar med PCB. Jag var inte helt säker om jag kunde verkligen löda det som behövs, därför jag lagt GPIO kontakten på Kretskortet. Lödning genom två PCB kontakten fungerade mycket bra och jag kunde hoppa över stora GPIO kabeln.

I Adafruit design behöver man inte något motstånd mellan växlarna och Raspberry Pi. Jag beslutade att lägga små SMD motstånd (de kan vara upp till 100 ohm) för vissa säkerhet. Dessutom, som jag mig åt alla stift genom motstånd. Om jag vill ändra design senare eller när jag behöver en signal, kan jag lätt komma åt det via ett motstånd eller löda en extra tråd där.

Batteri

För att vara mobil, kräver ett batteri och lämplig laddare och spänning omvandlare. För att minska mängden arbete behövs jag köpte enkla batteriladdare (en billig en från ebay) och en boost omvandlare (en billig en från ebay) som kan göra mycket trevligt arbete. Resulterande mycket mindre arbete för mig. Tom batteriindikatorn uppnås med en enkel resistiv spänningsdelare och en komparator. Inte mycket sofistikerad lösning, men det är mycket enkelt och det fungerar.

Hallon med skärmen förbrukar 150-250mA ström, beroende på verksamhet gjort med den. Hallon arbetar med 5V, således spänning val och mikro-USB-laddning. Det behövs inga ytterligare spänning samtal. LiPo batteriet (standard 18650 typ) laddas upp till 4V och spänning booster behövs för att nå 5V. Jag märkte att 4.5V räcker faktiskt, men så småningom batteriet blir tommare och dess spänningen minskar och jag ändå behöver en voltage booster.

Batteriladdaren har två lysdioder som indikerar att batteriet är full eller laddning. Jag använde förlängning sladdar och placerade två ytterligare lysdioder i styrelsen så att man kunde se dem utan luta enheten.

Ljud

Jag ville ha ett ljud också, vilket jag behövde tillgång till hörlurskontakten. På grund av mekaniska arrangemanget kunde inte direkt och jag gjorde en förlängning. Det krävs lite extra tråd lödning på hallon, men det var enklare än jag trodde.

Scheman

Även om det inte säger kan mycket det tyda några tips bakom designen. För bättre förståelse bör läsa beskrivning av Adafruit, det finns alla stiften förklarade.

Programvara

Igen ger Adafruit allt. Det finns ingen anledning att omformulera det. Allt är väl beskrivna och det fungerade bra för mig utan krångel.