Hemgjord infraröda avståndsmätare (liknande skarpa GP2D120 (6 / 11 steg)

Steg 6: Steg 5: sista byggnadsstadiet! Lägga till en toppdetektor

Utdata från gemensam emitter förstärkaren är en varierande signal med dess amplitud motsvarar exponenten för distansera av din hand till sensorn (förvirrande jag vet!). Detta kommer att vara svängande på samma frekvens som sändaren och kommer att orsaka alla typer av förödelse om du var att försöka läsa detta av en mikrokontroller!

Det sättet att jag löste detta var att använda en passiv toppdetektor. Er med några elektroniska kunskaper har märkt att jag inte har använt någon Op förstärkare i detta instructable. Orsaken är att på ett nätaggregat av 5v, kan hitta lämplig Op förstärkare vara lite av en ballache. Standard op förstärkare som man säkert vet, 741, TL082, LF353 allt inte fungerar på leveranser lägre än 8v, orsakar problem på 5v! För en 5v op förstärkare, något liknande TLC272 skulle fungera men transistorer göra jobbet bra så jag ska sticka med det!

En toppdetektor är en liten krets som känner av topparna på en våg. Detta görs vanligen med hjälp av en rättelse krets och en kondensator. En enkel full wave likriktare är en form av toppdetektor!

I schematiskt par 100nF kondensatorn utsläppskälla scenen till peak detektor krets. De två dioderna rätta spänningen så det ligger mellan - 0.6v och upp till 4.3v. Detta rättas strömmen då avgifterna upp en kondensator (680nF) som ständigt rinner i 18 k motstånd.

Kondensator och resistor både fungera som en form av lågpassfilter och kommer se till att kondensatorn är laddade på negativa delar av vågformen.

På min version av denna krets var den maximala spänningen vid denna tidpunkt omkring 1.1v. Eftersom en Arduino har en upplösning på 4.9mV på 8 bitar, kommer Arduino i huvudsak att kunna mäta cirka 225 olika värden. En Arduino har också en hög impedans ingång för att ADC så lastning effekten på peak detektor krets blir minsta.

Toppdetektor är den sista gula delen av schematiskt.

Den första delen av detta är att ansluta en diod från marken (anod) till output kondensator (katod). Katoden betecknas vanligen med ett svart band.

För det andra måste en diod tillsättas en tomt spår från katoden av senaste diod med katoden av denna diod ska det tomt spåret.

För det tredje läggs en 680nF kondensator från det tomt spåret till marken med ett 18k eller 33 k resistor parallellt.

När du har gjort detta, byggnaden är klar, woo hoo!

Som med de flesta komponent i detta instructable, de flesta av dem kan ändras till vad värden du har (till exempel, jag använde 18 k motstånd eftersom jag har ett överflöd av dem! De flesta av de 18 k motstånd kan ersättas med 10 k.)