Stor astrofotografering - en handledning (3 / 6 steg)

Steg 3: utrustning

Skjuta från ett stativ, behöver du ett vidvinkelobjektiv. I loppet av 30 sekunder flytta objekt på himlen mycket. Stjärnor, planeter och andra objekt kommer att lämna ränder eller "stjärna spår" på längre brännvidder. Om du vill ha en skarp bild, använda vidvinkelobjektiv med största bländare kan du för kortare exponeringar. Vill du stjärna spår för din bild, skärpa bilden lite, stoppa ner ditt objektiv och gå till en lägre ISO-inställning. Hur länge du exponerar för beror helt på hur mycket sky är i ramen, och hur mycket ljus kan samla din setup. Om du har zoomat in på 250mm, bara några sekunder kommer att lämna länge stigar, men på bred vinkel, kan du behöva 20 minuter eller mer för att få önskad effekt. Om du inte vill att stjärna spår, är det därför du behöver en bredare lins. Om lederna är vad du vill, då också överväga att jordens axel är helt annorlunda från den himmelska axeln. Sök Polaris och du vet där ungefärliga himmelska nordpolen, och runt vad axel stjärnorna kommer att kretsa. Stjärnor kommer att gå mer om de är närmare himmelsekvatorn, så skjuter bort från ekvatorn kommer att ge mindre märkbar avslutande om du undviker detta.

Om du vill ta bilder av svaga objekt som galaxer, kommer att du behöva undersöka andra alternativ för montering av kameran så att den kan följa objekt exakt under långa exponeringar. Några vanliga alternativ är kameran "piggyback" monteras på en robotic guidade teleskop med en lång teleobjektiv, skytte genom teleskopet sig med ett "T-adapter", skytte genom okularet räckvidd eller med hjälp av en enkel "ladugårdsdörr" eller "scotch" montera. Denna artikel försöker inte förklara dessa alternativ i djup, men jag har gett dig några nyckelord för att söka efter mer specialiserade artiklar.

Skakningsoskärpa är fiende till fotografering, och det kan komma från många källor. Vinden, som tidigare nämnts, kan orsaka rörelse i kameran som orsakar artefakter från skakar i värsta fall och i mindre allvarliga fall kan orsaka subtila vibrationer som gör bilden visas suddig eller ofokuserad. Helt enkelt går på marken i närheten kan orsaka detta också. Det är viktigt att du har en stadig montering på en stabil yta som absorberar stötar. Sand är bra, smuts är bra, en veranda eller däck är förmodligen mindre än idealisk, och sten eller betong kan vara dålig eftersom de vibrerar med fotspår. Använda sand spikar på ditt stativ om yours är utrustad med dem. Vikt ditt stativ med sandsäckar eller något liknande, men se till att vikten är vidrör marken så att vinden inte orsakar det att svänga. Om du använder en mindre stelbent teleskopiskt stativ som de hopfällbara som säljs på Wal-Mart, sedan kollapsar den tunna nedre delen av benen och veven ner övre förlängningen att göra det lite mer robust. Du kan även använda din kameraväska om det är tungt nog. Placera den på marken mellan benen, kasta remmen över centrala stöd hängslen och dra åt den ner. Om det är fortfarande lite för tunn, försöka sprida ben med foten, så att de kan flex utåt lite. Investera i en bra fast stativ med en kula kommer att spara mycket sorg om du har råd. Funktionen "Spegel Lock-up" på din kamera, om den har en, att undvika skaka under kortare exponeringar. Också använda en IR-sändare eller kabel release för att kontrollera slutaren. Detta gör att du kan skjuta utan att orsaka vibrationer från att trycka på avtryckaren, vilket kan ta flera sekunder att dö.

Använda ett motljusskydd kommer att hålla herrelösa fotoner under kontroll och kan hjälpa till att hålla fukt bort objektivet. Med de flesta DSLR kameror, kan ljus också läcka i från okularet på baksidan. På min kanon 400D kom bandet med en cap bifogas som passar över den sökarokularet och blockerar ut ljus bakifrån. Detta är viktigt om det finns ljuskällor bakom kameran, bärbara för tjudrad fotografering, ficklampor, eller något som används för att tända scenens förgrunden. Månen, om det är i fel position, kommer att orsaka objektivet nödraketer samma sätt solen gör, ett motljusskydd hjälper kontrollera detta.

Du bör om möjligt att använda RAW-bilder. Det finns så många skäl till detta som jag kommer inte att försöka förklara dem alla här, men om din kamera stöder den, använda den. RAW-bilder kan finjusteras mycket mer senare, tillåter korrigeringar för saker som kromatisk aberration (separation av ljus nära kanterna på ramen, orsakar en stjärna till ghost, bland annat), sensor buller, och de innehåller mycket mer data om den ljus samlas in. Detta är avgörande om du vill utföra bild stapling (som jag kommer att förklara senare) eller om du vill filtrera ut vissa färger.

Buller är en viktig faktor i fotografering i svagt ljus. Bullret kommer från många källor, inklusive elektromagnetiska störningar i kameran, thermal buller från sensorn värms upp, felaktig "heta" pixlar på sensorn, "döda" pixlar som svarta prickar, och även bakgrundsstrålning. Om du har turen att äga en låg ljudnivå, hög ISO kamera med några snabba objektiv, detta är inte så mycket av ett problem. För oss amatörer med mindre än idealisk utrustning finns det några saker vi kan för att dämpa buller. Om du fotograferar i RAW (som du ska vara... ahem) bryr sig inte med i kameran "brusreducering" alternativ, som de vanligen endast påverkar JPEG-utgång och kommer dubbelt så lång tid behövs skjuta, samtidigt fördubbla termiska utsläpp från sensorn. Skjuta på lägsta ISO du kan. Högre känslighet uppnås genom förstärkande ljussignalens genom en vinst krets, vilket ger brus i bilden. Försök istället att få de längsta exponeringar kan du utan oönskade artefakter på bländaröppning du kan. Vi vill samla så många fotoner som möjligt på kortast möjliga tid. Om du inte kan få en tillräckligt ljus bild, oroa dig inte. Jag ska diskutera alternativ för att förbättra som senare. Buller är inte bara ful, men förstör bilddata. Vi behöver alla data vi kan samla in, så jag kommer också att visa en metod för att kombinera data från många bilder att ta bort brus och öka ljus data i bilden kallas "stapla".