DIY lödning Station (2 / 6 steg)
Steg 2: Dag 1 - planering och kretsar
KONTROLL DELAR
Detta är ett mycket viktigt steg, så Läs detta avsnitt noga.
Först av allt, det finns många kloner av HAKKO 907 och det finns minst två varianter av den ursprungliga HAKKO järnklubbor (med A1321 och A1322 Keramisk värmare).
Billiga $2-3 kloner är ett tidigt exempel på icke-originaldelar. De använder en K-typ termoelement och mycket skit Keramisk värmare (eller enkel kromnickellegering spole).
Dyrare $6,00-$7,00 kloner är nästan identisk med ursprungliga HAKKO 907. Det enda sättet du kan urskilja klon från ett original är genom märkning på tråd isolering eller eventuell avsaknad av HAKKO märke och modell nummer på keramiska värmaren själv. Jag hade verkligen tur och fick en.
Du kan kontrollera om din sida är äkta genom att mäta resistansen mellan stift eller värme element ledningar:
ORIGINAL ELLER BRA KLON:
Värmare: 3-4 Ohm
Termistor: 50-55 Ohm vid rumstemperatur
Tips till ESD stift: < 2 Ohm
ONDA KLONER:
Värmare: 0-2 Ohm för kromnickellegering uppvärmning, > 10 Ohm för crappy keramik
Termoelement: 0-1 Ohm
Tips till ESD: < 2 Ohm
Obs: Om din värme element motstånd är mycket hög, den troligen är skadad. Du bör be om ersättning (om möjligt), eller köpa en ny äkta A1321 keramiska värmeelement.
POWER
Jag har gjort min transformator som två transformatorer för att göra saker lite förvirrande. Du bör ha några problem att förstå det kretsar sig är mycket lätt.
1) vi kommer att sätta en likriktare bro vid utgången av varje sekundär. Jag köpte några små 1000V 2A broar, som bör vara tillräckligt bra. Transformatorn sig endast utgångar 2A max på 24V linje och järn är uppskattat på 50W, så våra teoretiska max effekt kommer att vara runt 48W.
2) 24V DC utgång har också en utjämning 35V 2200uF kondensator. Detta kan vara en overkill, men i framtiden kommer vi förmodligen ansluta några mer grejer till 24V linje förutom Keramisk värmare.
3) Jag har använt en LM7805T spänningsregulator med några kondensatorer för att släppa 9VDC till 5VDC att driva upp kontrollstyrelsen där alla komponenter är logik.
PWM KONTROLL
Den andra schematiskt visar hur vi ska styra våra Keramisk värmare: vi förvärva PWM signalen från ATMega microcontroller och skicka den via PC817 optocoupler till porten av IRF540 mosfet.
Resistor värden i detta skede är rent teoretiska approximationer och kan justeras i den slutliga utformningen.
Stift 1 och 2 motsvarar Keramisk värmare ledningar.
Stift 4 och 5 (termistor) fast till utgångar, som vi använder som indata för LM358 op-amp på vår kontroll ombord.
Stift 3 är en ESD-anslutning från lödkolven.
CONTROL BOARD
Kärnan i min design är en ATMega8 mikrokontroller. Detta är faktiskt första gången jag jobbar med något annat än ATTiny13 eller ATTiny2313.
Denna MCU ger oss tillräckligt IO pinnar att undvika att använda SKIFT register för I/O och förenkla vår design.
Tre OC stiften kommer att ge tillräckligt många PWM kanaler för framtida uppgraderingar (sekundär järn till exempel), samtidigt som massor av tillgängliga ADC kanaler kan ge ytterligare temperatur-övervakning funktioner. Som du nog har märkt, har jag redan lagt en extra PWM-kanal och en extra temperatur sensor kontakter för framtida tillägg.
På övre högra hörnet har vi våra rotationsencoder anslutningar (A och B för riktning, plus knappen).
LCD-kontakt har varit åtskilda i 2 delar: 8-polig och, 4-polig kontrast/backlight kontroll.
Förutom viktiga kontakter jag har lagt till 4-stifts UART för preliminära felsökning (vi kommer endast använda RX, TX och GND stift).
ISP-kontakten är inte implementerad. Vi kommer att använda en DIP-28 socket att ansluta våra microcontroller och ta ut den för omprogrammering när vi behöver.
R4 och R8 kontroll vinst på motsvarande förstärkare kretsar (x100 max få).
Vissa saker kan ändras i den slutliga utformningen, men övergripande struktur förblir densamma.