Hemgjord 35mm lådkamera (7 / 7 steg)

Steg 7: Viktiga anteckningar

Om du är ett proffs fotograf eller har en riktigt djup förståelse för hur en kamera fungerar, kan du förmodligen hoppa över dessa anteckningar. Jag är en nybörjare (i bästa fall) så jag lärde mig mycket. Jag tror verkligen jag är en bättre fotograf till följd av att göra denna kamera.

Anteckningar om avståndet från linsen till filmplanet:

Jag nämnde tidigare att avståndet från linsen till filmplanet måste vara exakt, anger att linsen måste vara en exakt avstånd från filmen plan för tre saker att hända...

1) kameran för att kunna fokusera på nära håll.
2) kameran för att kunna fokusera på oändligt.
3) och det viktigaste av allt, avståndsmätare på objektivet för att vara exakt.

Om du vill att din kamera för att kunna använda hela sortimentet av fokus är bifogade objektivet klarar av, speciellt kamerans förmåga att fokus oändlighet, då detta steg är avgörande. Jag mätte avståndet på två sätt, ett med en hand hållas test genom att hålla linsen en tum eller två bort från ett vitt pappersark och sedan flyttas det tillbaka och fram tills upp och ner bilden var i fokus på uppsatsen, då jag mätt avståndet från linsen plattan till papperet, avståndet var drygt 1 3/4". Då jag tog min redan trasig film kropp (utan att veta om avståndet är exakt samma för alla slags (märken) 35mm kameror och objektiv) och mätte avståndet från framsidan av objektivet montageplåt till filmplanet, och igen, det var bara lite över 1 3/4 inches. Jag var ganska säker på denna punkt att använda ett avstånd av 1 3/4 inches för min kamera skulle var ett säkert kort.

Jag slutade upp med att göra några justeringar att få det precis rätt, jag var tvungen att använda en router till counter diskhon fästet i trä lite för att fin justera avståndet från linsen till filmplanet, ett pass (mycket liten rakning cut) i taget, och sedan testa fokus mellan varje pass , tills djupet var perfekt. Testa var lätt på denna punkt, jag tejpade en bit vitt papper till filmplanet, höll linsen på framsidan av kameran, höll kameran en exakta avståndet från ett ämne, ange avståndsmätare på objektivet för att matcha avståndet till motivet, och tittade för att se om bilden var inriktad på filmplanet. Förresten, mäts det "exakta avståndet från ämnet" från bländarringen (blad) av linsen, inte på framsidan av glaset eller filmplanet av kameran.

När jag fick min rätt, avståndsmätare på objektivet var otroligt exakt och korrekt att inom en tum på 15 fot, och en halv tum på 2 fot. Och eftersom jag kommer att skjuta på f/16 för mesta, det blir nog skärpedjup som jag bara måste använda ett måttband för närbilder, något mer än 10-15 fot bort och jag kan klumpa ihop sig parkera den. Du måste komma ihåg, det finns ingen "genom linsen" sökare, inget fancy prismor, och och inga-lucka speglar som kan vända undan i bråkdelar av en sekund. Detta är gamla skolan, du åtgärd (eller gissning) avståndet till motivet du vill i fokus, och du använder avståndsmätare på objektivet för att fokusera. Du får inte "se" att din bild är i fokus, du bara vet att det är eftersom du kan lita på avståndsmätare. Nu är allt du behöver oroa dig är exponering, som i slutartid. Alltså...

Anteckningar om slutartider:

Om du vet något om kameror på alla, du förmodligen såg på slutaren design och frågade dig något i stil med "hur i hela friden kan vem som helst öppna och stänga slutaren gardinen tillräckligt snabbt med handen att ta en bild?" Tja, det är en jäkla bra fråga faktiskt, och jag ska vara ärlig, det inte är möjligt med den nuvarande utformningen att ta ett skott i fullt solljus om inte du ska lägga till ett filter så mörk som Svetsglasögon på framsidan av linsen. Som jag sagt i översikten, är det dock möjligt, och ganska lätt i svagt ljus faktiskt. Du vill definitivt använda ett stativ, är det en given. Nu, med allt detta sagt, låt oss prata verklighet här så du vet vad som väntar och hur man räkna ut slutartid du behöver för att ta kvalitet, färgglada, kontrastrika bilder.

Jag kunde bestämma hur snabbt kan jag bekvämt öppna och stänga slutarridån genom att helt enkelt driva slutaren framför min dator under inspelning. Du kan bara använda mina resultat som en guide, eller om du är så benägen, du kan göra detta test själv. Alla ljud-program som låter dig spela in en wave-fil och titta på en visuell representation av filen kommer att fungera. Bara starta inspelning och driva slutaren gånger framför mikrofonen. Klicka på ljud som gör att träbit som det träffar toppen och botten av kameran visas som ganska vassa Taggar på filen.

När jag gjorde min test, var avståndet eller "tid span" från öppen till nära en anmärkningsvärd, blixtrande hastighet 3/10 av en sekund. Anmärkningsvärda och flammande båda att vara sarkasm, eftersom detta är remarkably långsam jämfört med fast hastighet av även den billigaste engångskamera. Kameror har inte en direkt översättning för 3/10 av en sekund, närmast översättningen skulle vara 1/3 av en sekund, vilket är verkligen nära nog för film.

Jag äger inte en ljusmätare, åtminstone inte en tillförlitlig en, så här är hur jag räkna ut min slutartider. Jag ta med en lite moderna SLR-kamera som stöder Aperture Priority-läget, jag ställa in bländaren till f/16 och komponera min bild, tryck på avtryckaren halvvägs och titta på vad kameran säger det kommer att använda för en slutartid om jag trycker på resten av vägen. Om hastigheten (läsning) är mycket snabbare än 1/3 av en sekund, vet jag att en bild inte är möjligt. Jag gör en punkt att endast endast försöka ta bilder på platser där det är svagt ljus, i de flesta fall får jag läsningar av en full andra eller mer, vilket är super lätt att göra. Filmen har en hel del latitud, vilket innebär att det är förlåtande, något ens i närheten kommer att fungera. Ibland har jag även att öppna bländaren upp lite för att hålla den i en till två andra sortiment. För de bilder jag bara öppna slutaren, räkna "ett tusen, två tusen" och stänga slutaren. Skotten tog jag på träsket var strax före, under och efter solnedgången. Jag började skjuta när min Systemkamera gav mig behandlingen av "4" som är 1/4 av en sekund, även om jag visste min snabbaste handrörelse utan våldsamma skakningar var 1/3 av en sekund. De kom ut böter.

Om du har en Digital Systemkamera då livet är riktigt bra, du kan göra en faktisk testbild för varje skott, och under eller över exponera till få skott (exponering) du vill. Detta är extra praktiskt när du går för tid förfaller saker där du kommer in i hastigheter mest kameror inte stöder, såsom längre de 30 sekunderna. Du kan använda "Glödlampa" läge och testa din bild digitalt, när du vet hur många sekunder det tar att få exponering din när du tar din lådkamera skott att veta det kommer att komma ut.

Om inte kan du designa en snabbare slutartid, någon form av handhållen fotografering är nog uteslutet och du ll har förmodligen att ta de flesta bilder i svagt ljus, men tro mig, är det mycket roligt och väl värt begränsningarna. Stäng av datorn, gå nu göra en kamera, och gå skjuta några film flyger helt av placera av byxorna.

Ha kul och hålla skytte film, Rick