Fordonet effektivitet uppgraderingar: 30 + MPG i 2,5 ton lastbil (3 / 6 steg)

Steg 3: koppla bort extra motor laster: fan, pump, generator, a/c

En förvånansvärt stor del av de pengar du sätter in bensintanken aldrig gör det till hjulen. Jag läste någonstans att endast omkring 1% av energin i gas går faktiskt att flytta drivrutinen. Ungefär går 1/2 av att energi bara in i vrida motorn. En huvudsats kan du återhämta sig mycket av att avfall, men du kan minska den parasitiska lasten mellan motorn och hjulen. Varje bälte driven tillbehör får sin ström från gasen i tanken, så att minska tillbehör kommer att märkbart förbättra körsträcka.

-Jag ersatte den lager motor driven hydraulisk koppling kylfläkt med en elektrisk en.
Fläkten lägger till batteriet ladda, men det är mycket lättare, så det inte kräver så mycket kraft att vända. Också, det behövs bara när man kör mycket långsamt eller tomgång, om inte annat fordonets rörelse ger luftflöde. Beståndet fläkten vände på hela tiden, oavsett vilken temperatur motorn var på.
Detta hjälper också motorn köra varmare, vilket gör det mer effektivt i kallt väder.

-Jag ersatte bälte drivs mekaniskt vakuumpump med en elektrisk.
Detta steg är bara relevant för dieselmotorer, som gasmotorer generera vakuum direkt (inget behov för en pump) - om du seglar utmed kusten med motorn bort. Med en elektrisk vakuumpump fungerar bromsarna på samma sätt oavsett om motorn är på eller av.

-Jag tog bort servopumpen och bytt ut styrväxeln med en avsedd för manuell styrning. Även i en lastbil denna storlek, bara tiden det är alls svårt är när du vrider hjulen helt stilla. Annat än parkering i trånga kvartalen är servostyrning helt meningslöst.

Alla elkraft i en bil som genereras av generatorn, som drivs av motorn, så någon minskning i elektriska dra slutligen minskar avloppet på motorn.

Obs: Om någon är inspirerad att göra ett liknande projekt (med alla fordon), bara avbröt inte generatorn från batteriet utan koppla bort mindre kablar. Det kommer att fortsätta att producera aktuella, men eftersom denna avgift har ingenstans att gå, generatorn kommer självförstörande.
Även diesel lastbilar tenderar att ha mycket stora batterier. Mine har två. Detta ger mig en massa reservkraft att utnyttja utan att tömma dem för mycket. Med en vanlig bilbatteri kommer du att skada det av cykling det för djupt. När det slutligen dör, ersätta den med en deep-cykeln (RV eller marine) typ batteri och du kommer att bli bra.

-Den orange (på en ' 83 F-250) kabeln löper från externa spänningsregulatorn till generatorn kontrollerna om generatorn är laddning eller inaktiv. Om du öppnar kretsen generatorn slutar ladda. Även om det fortfarande förvandlas, det finns inget motstånd, det frihjul bara. Vid första jag bortkopplad bara tråd, och senare jag installerat en switch så att om batteriet någonsin går för lågt, jag kunde ladda det med motorn bara genom att vrida strömbrytaren.
Jag använde den så lite att jag till slut bara bort generatorn helt och hållet, vilket eliminerar bältet och lite extra vikt.

Eftersom batteriet laddas inte längre av motorn, behövde jag för att minska elektriska belastningen så mycket som möjligt så batteriet varar.
Jag installerade en 15 watt solar panel för att ladda batteriet. Det sitter på passagerarsidan styrelsens streck under körning, men när jag slutar jag placera den på taket för att få mer direkt solljus. Om jag kör i flera timmar (med min 400W stereo system på), kan solpanelen ladda batterierna i ca 2-3 dagar för full sol. Om jag behöver köra igen tidigare än så, har jag också en ombord 120v AC laddare som ansluts till en standard vägguttag, ungefär som en plug-in hybrid.

-Jag beställde extra ljus LED-lampor (från superbrightleds.com) för bakljus och tun signaler. De är ljusare än lager men drar mindre ström. De ursprungliga parkering/broms/signal lamporna använder tillsammans mer makt än strålkastarna, på 63 watt (parkering) till 177 watt (broms) lager. Lysdioder totalt 5,5 till 20 watt.

-Dash lamporna ensam används 15 watt. När jag tog isär instrumentet och dash mätaren, upptäckte jag att det ursprungliga systemet medvetet blockerad och slösat bort majoriteten av ljus lampor tas ut av täcker dem med något genomskinligt lock, och sedan skärmning mätare på 3 sidor. Som förklarade varför dash alltid var så svagt. Jag avbröt filtren, skära bort plast strålskyddet och istället byggt reflektorer (av metall band) för att styra den lilla mängden ljus av min nya lökar på mätarna. Resultatet är betydligt ljusare än det var, och är alla röda som är lättare för mörkerseende och använder mindre än 1 watt för alla 8 glödlampor tillsammans (plus det ser riktigt cool).

-Jag la en voltmeter så jag kan övervaka batterierna.

-Jag hade funderat på att göra en Summer att påminna mig om jag lämnade lamporna på, men sedan slog det mig att det är verkligen ingen situation där jag behöver lampor på och inte har nycklar, så medan jag hade instrumentbrädan sönder jag också rewired strålkastare (och aux huvudstrålkastare för helljus som jag också just installerat) så att de slocknar när nyckeln är avstängd - nu kan inte eventuellt oavsiktligt lämnar jag dem på och tömma batteriet.

-Om jag hade luftkonditionering, jag skulle ha tagit bort den. Men jag visste inte att börja med. Du kan bo coolare med pärlstav klädslar över tunt vitt tyg och värme-blockerande lätt tonade fönsterfilm, tillgänglig från bildelar eller järnaffär för runt $15. Förra sommaren målade jag min tak silver att reflektera solljus och hålla den ur hytten. Jag har också en liten 12-volts fläkt på instrumentpanelen.
Om du absolut inte kan stå värmen, även med taket målade silver, värmen blockera fönstret nyans, pärlstav klädslar och en smll fläkt blåser, kan du alltid rulla ner windows bara en spricka till ger extra ventilation. Öppna dem bara något fortfarande gör ont din aerodynamik är mindre än rullande dem ner hela vägen.
Det hjälper också för att bära ingen mer kläder än lagligt nödvändigt.